览春秋服装怎么样（春秋穿啥衣服）

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中国春秋战国时期服装的特点是什么？

我们国家具有非常悠久的历史文化，而且这些历史文化当中也有许多的时期，或者说一些领域具有非常凸显的特点，尤其是在我们国家历史经历的过程，当中，服装的演化以及文化的差异，更是凸显了我们国家不断发展过程的变化，以及一些仁人志士对于不同时期的一些看法。所以说，基本上每一个时期的服装特点，都可以突显出这个时间或历史阶段。这个国家是否赋予和各种各样的一些情况，尤其是在春秋战国时期，这段时期可以说是距离我们比较深远，但是在这个时期已经有了非常优秀的服装，文化和特点，在春秋战国时期就已经出现了各种各样的学派和理论已经达到了类似于百家争鸣的地步，他们在不同的理念和文化特点的指引和学习下，基本上，在春秋战国的各个时期，都是以胡服和深衣做一个主要的代表性的服饰。那么具体这两种衣服的特点，还要我们从一些史料记载的文章当中来进行学习，一般的都是有宽窄的装饰物。除此之外，就是制作者的用料比较轻薄，而且采用的一般都是在衣服上会有许多的图案，战国时期的男子着装一般是不会超过膝盖，而且男子大多数是窄袖和腰间束带的形式为主要的一个特点。而且根据我们文献记载的情况来看的话，当时的衣服特点已经渐渐的像一些功能方面进行发展，尤其是对一些偏远地区和国家的都城来说，在服装上的礼仪和文化还是有很大的差异。虽然当时已经有了一定的服装的特点，但是依旧还是在一个简单的使用和变化的过程当中。并没有对衣服有什么不想深刻的要求和特点，基本上就是不是过分的豪华，然后就是追求一些日常的保暖，所以说春秋战国时期服装的特点还是主要以短衣长裤以及靴子和裹腿作为主要的一个衣服。

春秋战国的服饰特点大全

春秋战国时期的服饰属于汉服，为汉族传统服饰中的一种。以下是我为你精心整理的春秋战国的服饰特点大全，希望你喜欢。

春秋战国的服饰特点

(1)袍类裁法有正裁、斜裁两种。

正裁法：袍分上衣下裳两部分，上衣正裁共8片，正身2片宽各32厘米，双袖各3片，宽42厘米、43厘米、45厘米。以上8片拼合之后，再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下，另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形，便于手臂上下活动。领缘用纬起花的绦带做成，正裁，至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片，大、小襟正面两片各宽45厘米，其他三片各宽41厘米。裾缘下摆缘直裁另拼缝。

斜裁法：上衣部分正身和双袖均斜裁，共8片，宽度23厘米、26厘米、17厘米，袖缘、领缘也斜裁。下裳正裁共8片，每片宽20厘米至37厘米不等。

袍的款式有三种类型。

第一型后领下凹，前领为三角形交领。两袖下斜向外收杀，袖筒最宽处在腋下，小袖口。此型尺寸较小，比较实用。

第二型两袖平直，宽袖口，短袖筒。后领直起，前领为交领(三角形)。衣身较宽松，为罩于表面的袍服。

第三型长袖，袖下部呈弧状(袖下面的弧线称为“胡”，据《后汉书·舆服志》说它是仿效牛的颈项下有垂胡之形而设计的)。衣身宽松，有华贵的风度。此种款式至西汉仍继续流行。

以上三种类型，均为交领、右衽、直裾式，上衣与下裳连为一体。另外观察长沙战国楚墓出土帛画人物与木俑，尚有衣襟右侧向后身呈三角形延伸的曲裾袍式，实物于湖南长沙马王堆一号西汉墓有所发现。

(2)禅衣交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连，双袖呈胡状。

(3)夹衣衣长及膝，交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连。

(4)〓(qiū音秋)衣是一种短袖式对襟衣，〓字可与裯字相通。用整块衣料上部左右剪开，叠成双袖，下部左右内折成两襟，再用绣绢镶领，两襟、下摆、袖口等缘而成。两襟对中(对襟式)，腰与下摆等宽，凹后领。原件尺寸很小，是为殉葬所特制，置于小竹笥中，外系竹签自名〓衣。

(5)单裙下摆稍大于裙腰，裙面用8片缝拼，宽分别为27厘米、27厘米、27.5厘米、26厘米、27厘米、24厘米、27厘米、26厘米，下摆缘宽12.5厘米。

(6)绵袴由袴腰和袴脚两部分组成，袴腰4片，每只袴脚连上2片，每片宽30.5厘米，长45厘米。袴脚左右各2片，其中1片用整幅绢，宽50厘米，长61厘米。另1片用半幅绢，宽25厘米，长59厘米。袴脚上部一侧拼入1块长12厘米，宽20厘米的长方形袴裆，1条宽边与袴腰相接。1条边缝在袴脚上，折叠成三角形，展开呈漏斗状。袴脚下部拼有1块长32厘米，宽9厘米的条纹袴边，做成小袴口，袴脚的各拼缝处均镶嵌丝绦。绣绢作面料，深黄绢里。袴脚上部与袴腰相连。但两裆不相连。后腰敞开形成开裆。袴腰宽0.5厘米，袴长116厘米。

(7)帽展开呈不规则圆台形，折叠时呈前高后低，顶部外凸，上有圆孔。帽后里侧装有组带两束，应是帽系。幅高18.5厘米，前边长25厘米，后边长40厘米。面料红棕色绢，里料深黄色绢;大菱形纹锦镶边。

(8)麻鞋前端尖头半圆形，侧视呈缓坡状，里层用草编，表层用麻布髹黑漆;再在外包锦面。鞋底用麻线编结，从中向外逐圈编绕27圈。底下编成许多乳钉状线结。长23厘米，高5厘米。

春秋战国经济发展状况

东周时期，铁农具较多地使用和牛耕的推广，极大地提高了农业生产力。许多荒地被开垦为良田，耕作技术由粗放转向精耕细作，农业产量大增。私田增加，井田制崩溃，土地关系向私有化发展。诸侯们不得不陆续实行改革，承认土地私有，允许土地买卖，而向土地所有者征收田税，自耕农的生产积极性高涨。

春秋战国时，由于战争的需要，马的数量增多。中原地区的畜牧业则基本上变了农业的附庸，专门从事畜牧业生产的人很少。

铸造金属货币产生于春秋时期，晋国是最早铸造和使用铸币的地区之一。春秋后期，越国的谷价，每石最贵时六十钱，最贱时三十钱。

春秋时，产生了新的赋税制度。鲁宣公十五年(前594)实行初税亩，国家根据土地面积向田主征收一定的实物税。这是古代田税的开始。鲁成公元年(前590)，作丘甲，按土地面积征收一定量的军赋(甲)，从而使税和赋合而为一。春秋战国之际，地税的征收已很普遍。秦国于简公七年(前408)实行”初税禾“的实物地税制度。战国时，各国税制不一。秦国首先实行户口登记制，并据以征收田地租税和接人头征收”头会“(人口税)。

东周的丝绸西传路线甚至横贯欧亚大陆。当时马车的使用已很普遍。这时，天子直辖的“王畿”，在戎狄不断袭扰和诸侯不断蚕食下，大大缩小了，最后，仅剩下成周方圆一二百里，即今河南西部一隅的地盘;同时，天子控制诸侯的权力和直接拥有的 军事 力量，也日益丧失。天子不仅经济上有求于诸侯， 政治 上也往往受诸侯的摆布。 但天子“共主”的名义，仍然具有号召力。因此，一些随着地方经济发展逐步强大的诸侯国，就利用王室这个旗号，“挟天子以令诸侯”，积极发展自己势力。

春秋战国时期的货币

春秋时期，随着商业的发展，金属铸币在贸易活动中日益显示出其优越性，逐步取代西周时期广泛使用的贝币和各种实用货币，并开始形成几个具有明显特征的货币体系和货币流通区域。这就是黄河中游周、晋的“布币区”，东方齐国海滨地区的“刀货区”，以及南方楚国的“蚁鼻钱”区。战国时期，社会经济呈现空前繁荣的景象，商品生产的需求加大，货币的流通量激增。春秋时期的货币流通区域，至战国时期，范围进一步扩大，突破了国家的界限，刀币和布币在许多国家并行。战国中期以后，在北方以魏、秦为中心，出现一种新的货币体系——圜钱。战国末年，齐、燕、秦出现圆形方孔钱，并最终统一了中国的货币。此外，战国时期黄金的使用开始盛行，在南方的楚国，黄金铸币金版多有发现。

周、晋(三晋)货币。由农具钱演变而来的原始布，到春秋以后，逐渐脱离原来作为农具的遗痕，从实物货币的范畴分化出来，成为真正的金属铸币。因为其首部仍保留着农具铲有銎可以纳柄的遗迹，所以称空首布。它是由农具铲向战国平首布发展的过渡。春秋早期，周、晋、卫出现由原始布发展而来的特大型平肩弧足布和耸肩尖足布，通长达13-16.5厘米。此外还有斜肩弧足、平首方足等形态，各有大、中、小型。战国时期，周与三晋地区流行3种货币：平首布、刀化和圜钱。韩、赵、魏 三国 铸行的货币，以布钱为主，刀化、圜钱在不同时间和不同地区也曾使用过。周的辖地主要实行圜钱。

齐国货币。齐国是海岱之间的东方大国，拥有山泽渔盐之利，商业十分发达，一直保持自己独立的刀币体系，到其晚期才出现圜钱。刀化从春秋时期即流行于齐国，种类很多，厚大精美。从面文、形质看，越早形体越大，制作越精。而至后期，铜质渐粗糙，形体变小。铭文自春秋以来一直沿用“节墨之法化”、“节墨法化”、“安阳之法化”、“齐之法化”、“齐建邦法化”、“齐法化”几种。其中前4种刀身外轮高于柄部，后两种的刀身与柄部外轮齐高。大约到战国中期威、宣之时(公元前378-前324年)，齐国国势达到鼎盛时期，齐国境内的刀币皆统一于“齐法化”的形式。

燕国货币。战国时期，燕国是北方大国，刀、布并行，燕明刀是其主要货币，晚期也铸行过圜钱。

楚国货币。从春秋以来，南方的楚国就一直保持着它特有的铜铸贝“蚁鼻钱”体系。进入战国，蚁鼻钱的流通区域更加扩大，同时爰金盛行，随着与各国贸易往来的增加，还出现布币。

秦国货币。秦在商鞅变法以前，国力薄弱，铸钱的可能性较小，且至今仍未发现史料记载与实物证据。若有铸币流通也可能是自其它国家流入的货币。秦孝公时商鞅去魏入秦，进行变法改革，秦国逐渐强大起来，铸币才有可能。战国圜钱始于魏，而秦是魏的近邻。魏流通的圜钱形式必因商鞅入秦而产生巨大影响。因而在商鞅变法后铸行一两圜钱是可能的。《史记·秦始皇本纪》载“惠文王生十九年而立，立二年初行钱”一事，则是指正式实行方孔圆形的“半两”钱。秦国货币大致有一两圜钱、半圜钱、两甾钱、十二铢钱、半两钱等。

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对于中国春秋战国时期服装的特点你有哪些了解呢？

      对于中国春秋战国时期服装的特点你有哪些了解呢？今天小编就带大家来了解一下吧！

      不管在古代还是现代，中国是非常重视服饰礼仪文化的。虽然说我们无法亲眼目睹古代服饰，但是从现在的古装剧中，我们或多或少还是能感受到古代在服饰上的讲究。尤其是在帝王家，对于这些服饰礼仪和礼节上就更为讲究了。

      因为人们可以从这些服饰，来判断这个人的身份和地位。有了解过中国历史的人都知道，中国的春秋战国时期，是属于中国历史上的一段大分裂时期，因为当时出现过很多国家的政权。而且诸子百家争鸣，导致了人们的思想不统一，一些文化上也存在分歧。

      在这种环境的影响下，春秋战国时期的服饰也十分多样化，在服装的设计方面上也存在不一样的方法。

      我们都知道当时出现了诸子百家争鸣，道家、法家、墨家等各个门派的人每天都在不停地争论自己的说法和观点。比如道家，他就觉得服饰本来就是用来蔽体的，所以倡导的是衣服整洁简约，不需要与其他的配饰来美华服饰。 这也跟法家在服饰上的观念相一致的。

     所以在春秋战国时期的时候，服饰的设计上是继承了商周时期的三角形几何框架、矩形和对称的手法。虽然说在设计方面上并没有受到这些框架的影响，但是大体上也是围绕这些框架进行布局的，在具体的一些设计当中，也有灵活的运用，比如交错，移位，对称，总体上来说是比较灵活运用的。

    这就是中国春秋战国时期服装的特点，希望大家读了以后能有进一步的了解。

春秋时期的服装特点

春秋时期是中国 历史 奴隶社会的瓦解时期。自公元前770年至公元前476年这段历史时期，史称“春秋时期”。下面是有春秋时期的服装特点，欢迎参阅。

春秋时期的服装特点

春秋战国时期，中原一带较发达地区涌现出一大批有才之士，在思想、 政治 、 军事 、科学技术和文学上造诣极深。各学派坚持自家理论，竞相争鸣，产生了以孔孟为代表的儒家、以老庄为代表的道家、以墨翟为代表的墨家以及法家、阴阳家、名家、农家、纵横家、兵家、杂家等诸学派，其论著中有大量篇幅涉及服装 美学 思想。儒家提倡“宪章文武”、“约之以礼”、“文质彬彬”。道家提出“被(披)褐怀玉”、“甘其食，美其服”。墨家提倡“节用”、“尚用”，不必过分豪华，“食必常饱，然后求美，衣必常暖，然后求丽，居必常安，然后求乐”。属于儒家学派，但已兼受道家、法家影响的苟况强调：“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂皆有等差。”法家韩非子则在否定天命 鬼神 的同时，提倡服装要“崇尚 自然 ，反对修饰”。《淮南子·览冥训》载“晚世之时，七国异族，诸侯制法，各殊习俗”，比较客观地记录了当时论争纷纭，各国自治的特殊时期的真实情况。

春秋时期的深衣

春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。

春秋时期的胡服

是与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。当然，一说为原内地劳动人民所服之式，也是可信的。所谓胡人之服的主要特征是短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活动。赵国第六个国君赵武灵王是一个军事家，同时又是一个社会改革家。他看到赵国军队的武器虽然比胡人优良，但大多数是步兵与兵车混合编制的队伍，加以官兵都是身穿长袍，甲靠笨重，结扎繁琐，动辄即是几万、几十万甚至上百万，而灵活迅速的骑兵却很少，于是想用胡服，学骑射。《史记·赵世家》记，赵武灵王与臣商议：“今吾将胡服骑射以教百姓，而世必议寡人，奈何?”肥义曰：“王既定负遗俗之虑，殆无顾 天下 之议矣。”于是下令：“世有顺我者，胡服之功未可知也，虽驱世以笑我，胡地中山吾必有之。”后仍有反对者，王斥之：“先王不同俗，何古之法?帝王不相袭，何礼之循?”于是坚持“法度制令各顺其宜，衣服器械各便其用”。果然使赵国很快强大起来，随之，胡服的款式及穿着方式对汉族兵服产生了巨大的影响。成都出土的采桑宴乐水陆攻战纹壶上，即以简约的形式，勾画出中原武士短衣紧裤披挂利落的具体形象。

这是商周时代的典型服装，腹围前加了一条上窄下宽像斧，形的装饰物，就是「韍」。

春秋时期的 文化

战国时期，由于连年战争，各种 礼仪 逐渐废除。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中所见 彩绘 木俑，可以看到当时很有代表性的服饰特点。所谓"绕衿谓裙"就是指这种沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹的式样，反映了古人设计思想的灵活巧妙，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。制衣用料轻薄，为防止薄衣缠身，采用平挺的锦类织物镶边，边上再饰云纹图案,这即是“衣作绣,锦为沿”,将实用与审美巧妙地结合,充分体现了古人设计的智慧与聪敏。

战国男子着装,衣长不过膝,以连续矩纹和条纹作装饰,此种图案与当时的漆器器皿边饰十分吻合。男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本形式。战国时期的带钩比西周初时有很大进展,质地为金、银、铜、铁、玉,在带钩上刻有花纹,有时也镶上绿松石,显示贵重富有。还有一种金银错的崭新 手工 艺，外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺,除可以制做男人身上悬挂的铜刀外,工艺也属上乘,二十五公分长的小弯刀上 雕刻 有花纹,深受人们的喜爱,为它取名"容刀"。这时的挂刀,已不完全为实用,很大成份以装饰取代了实用。

《史记》中记载,在战国时期,出现了一桩有影响的事情。即赵武灵王实行的军服改革,后来人们称之为"胡服骑射"。其形制为身穿袴褶,短身广袖,形若袍式,腰带上以金玉为饰有带钩。后人评价这件服饰史上的创举是实践出真知。如果没有战争的实践,如果赵国在当时不是处在弱小地位，就不会有军服改革。因此,有人说赵国后来由弱变强,这次果断革服是重要条件之一。

根据文献记载:"中国衣冠自北齐以来,乃全用胡服,窄袖绯绿短衣,长饐靴。窄袖利于驰,短衣长饐利于涉草。"此文说明革新后的服饰面貌，形象地描述了胡服的形式和它的功用。可见,历史上对这次大胆的胡服革新汉装的创举是肯定和赞许的。战国七雄之中，秦国由于地处偏远的西北地带，所以在服饰上和礼仪上与其他六国相差较多。从记载得知秦的斗士早期以旄头作首服(即耗牛尾的毛作装饰),武将用绛帕(红巾)包头,秦孝公用帻(古代一种头巾)。而其他六国较之秦国 地理 环境有利,而在服装上多有奢侈,另外服饰上也有差异。据记载，楚国有一种珠履(在鞋上缀宝石);齐国有千金白狐袭,而赵国则有数百婢妾服用绮縠襦裙和方履。此外楚制长冠、法冠、赵制高山冠等,均被后人延续传用。以上诸项仅从文字记载中得知，而形象记载只能从汉以后的画像中才能见之一二。

皇后、命妇

秦汉妇女以深衣为尚，其礼服为曲裾绕膝式和直裾式，衣襟绕转层数比战国时的深衣有所增多，下摆部也有所增大。但是凡穿深衣的妇女，腰身都裹得很紧，另缀一根绸带系扎，或系于腰间，或束在臀部，由衣襟末端的地位而定。曲裾绕膝深衣分为窄袖和宽袖二式。后夫人服饰均为深衣制，凡太皇太后、皇太后入庙及皇后谒庙之服，皆绀上皂下;蚕服，青上缥下，隐领袖以绦;皇后以下至二千石夫人皆以蚕衣为朝服，贵人穿蚕服，纯缥上下;公卿、列侯、中二千石、二千石夫人入庙佐祭之服，皂绢上下，助蚕之服，缥绢上下。

普通妇女

由深衣发展而来的“袿衣”为妇女的另一种常用服，其制与深衣大致相似，惟有服装底部由衣襟曲绕形成燕尾状的两个尖角，此外，妇女还有穿襦裙，上襦为斜领、窄袖，长仅及腰际，裙子是由四幅素绢连接拼合而成，上窄下宽，不施边缘，下垂至地，裙腰两端缝有绢条，以便系结。妇女的下裳还有袴，起初女大多只有两个裤管，上端以戴系住，后出现前后有裆的缚带袴，叫“穷袴”，它为宫廷妇女所穿。襦裙出现于战国时期，汉代因循不改，用作妇女的常服，它是中国妇女服饰中最主要的形式之一。东汉以后，穿此服者曾一度减少，至魏晋南北朝，又重新得以流行，从此盛行不衰，直到清代，基本形状仍然保持最初的原样，只是每个朝代根据时代的特点将襦裙的长短、宽窄加以改动。

据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。可惜由于年代久远，这套服饰在出土时已经粉化。本图展示的襦裙样式，即根据该墓发掘时的形象记录复原绘制而成。采用的纹样，主要依据有新疆民丰出土的“长乐明光锦”及长沙马王堆汉墓出土的“豹首纹锦”等。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形式始终保持着最初的样式。

歌舞艺人

秦汉时期，出现了专职歌舞艺人。艺人头梳高大的发髻，髻上插满珠翠花饰，身穿曳地长袍，衣襟左掩，袖端接上一段窄而细长的假袖，后世戏曲服装上的水袖或许由此而来。

左中图为穿袍服的歌女与舞女，四川成都汉墓出土画像砖拓片。右图为梳分髾髻、穿长袖袍服的舞女，四川彭县出土东汉画像砖。秦汉时期，我国的舞乐表演艺术在前代基础上有较大进步，并出现了专职的歌舞艺人，以共封建贵族阶层的观赏。在汉代的 壁画 、石刻、砖刻等艺术图像中常可看到这样的情况。本图所列的陶塑舞女，服饰交代得比较清楚，头梳高大的发髻，髻上插满珠翠花饰，为典型的东汉装束。身穿曳地长袍，衣襟左掩，即史书所称的“左衽”。最有特点的是袖端接出一段，各装一只窄而细长的假袖，以增加舞姿的美观。后世戏曲服装上的“水袖”，可能就是由此而来。

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春秋战国时期服装有什么特点

春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下衣裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。

1、深衣

贵族中流行的深衣式袍服，是西周以来传统的贵族常服，而平民以为之礼服，平常穿短褐。深衣的特点一是上衣下裳相连；二是无男女式样的差别，皆可穿用。但又分为两种：一为中原地区的宽大式，“宽大博带”穿着舒适，长不拖地，下摆不开岔，屈肘可穿，袖长和臂长相等，用大宽带束腰，中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式，“续衽钩边”楚地最为流行，较北方的瘦长，领沿较宽，用较厚织物作边，右衽很长。战国时有单、夹、棉、皮。袍服的领式突破了西周时期的矩形领，流行交领式右衽，左衽。

2、胡服

胡服便于骑射，诸国战士皆衣之。胡服逐渐成为战国时期的军服。其特点是短衣，长裤，用带钩，有短靴和皮弁(bian)。胡服原是北方游牧民族的常服，胡服中的上衣，商周时的劳动者，武士、小孩都穿，其长不过膝；胡服束腰须有带钩，不同于中原束带，裤子代替长袍的下裳，靴代替鞋。

带钩，古称“师比”“鲜卑”，它是北方游牧民的衣带装饰。带钩小有寸许，大有尺余，有仿棒、竹节、琵琶等形象。制作原料有玉、铁、铜等。嵌以宝石、琉璃、或金银。

中国春秋战国时期服装的特点有哪些？

各家各异，各国不同。

春秋战国时期，礼乐制度已经走向衰落，诸子百家涌起争鸣，各家论著皆提及服饰讲究——墨家提倡“节用”“尚用”，不必过分奢华“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽；居必长安，然后求乐”；儒家强调“文质彬彬”“宪章文武”；而道家则强调“被褐怀玉，甘其食，美其服”；法家则是“崇尚自然，反对修饰”……这是根据各家思想决定的。

从出土的文物来看，这一时期的服装典型形式有交领、右衽、直裾式。

交领即衣领交叠，前领呈三角形，后领直立；左衣领在下，右衣领在上，这是右衽；衣袖有收口的小袖，也有下摆圆弧式的长袖，长袖外袍华丽繁复，是贵族常见服饰。湖南马王堆出土的素纱禅衣是西汉时期的服饰，它是一件里衣，与外衣也有差异，但是那种交领右衽直裾式的服装形式可以说明历史时期的服饰特点。

胡服也是春秋战国时期的一大服装类型。

胡服本是北方少数民族的民族服饰，窄袖收口、短衣长裤，束靴裹腿，与中原服装相比，更加便捷灵活。胡服的引入来自赵国赵武灵王改革中的一项重要举措——胡服骑射，《战国策·赵策二》记载：“今吾（赵武灵王）将胡服骑射以教百姓。”这是赵国走向鼎盛的重要举措，也是胡服在中原普及的重要节点。

除此之外，贵族服饰也是一大特色。

贵族服装讲究“礼”“华”，世家子弟正式服装皆是长袍广袖，多层衣衫，佩剑、挂玉佩，系带钩，尤其是朝见祭祀，衣服都有严格的规制。此外，还要立冠，即上宽下紧的平顶帽，这也是身份的象征。屈原《离骚》中讲“高余冠之岌岌兮，长余佩之陆离”，可见君子须戴冠佩玉。

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